到了魏晋时期，火锅更加盛行，人们也开始了对锅底的研究，鸡汤锅、麻辣锅等各种汤锅应运而生，而火锅器具则有了更进一步的发展。魏文帝曹丕酷爱火锅，吃一次火锅要吃好几种锅底，而一只鼎只能盛一种锅底，吃一次火锅要用很多只鼎，非常麻烦，为了解决这个问题，曹丕发明了“五熟釜”，在铸造时将鼎中的空间分成五部分，这样一只鼎里就可以盛放五种锅底，比我们现在常吃的“鸳鸯锅”还要高端。
到了宋元时期，火锅的吃法进一步发展了，过去由于肉切得很厚，火候控制不好，经常会将肉煮老了，后来人们学会了将肉切片，这样既熟得快又味道鲜美，用筷子夹着肉片在锅里涮两下即可食用，“涮火锅”的时代来临了。
到了明清时期，火锅的发展达到了一个新的高度，不同地区形成了各具特色的火锅，比如四川重庆的麻辣香锅以及北京的老北京涮肉等。由于经济的发展，这个时期也产生许多名贵精美的火锅，乾隆皇帝好吃火锅，和珅为了孝敬主子，请了几十位全国各地的火锅名厨精心研究，用鹿尾等多种名贵食材，精心制作了一桌火锅大餐，堪称奢华。古今以来，有这多人爱好吃火锅，与吃火锅带来的乐趣大有关系。林洪就说过，吃火锅有“团热暖之乐”。的确，三五知己相约，不像参加宴会那样讲究礼仪，毫无拘谨之感，围着火锅边吃边叙谈，真是乐在其中。特别是家庭的火锅，更可以体现一家人相亲相爱的和睦气氛。若是几世同堂，则是一派天伦之乐的景象。
譬如广东人打边炉，他们讲究站着吃。所用的筷子也特别长，几乎比普通的筷子长一倍。而且一吃就是两三个小时。如果心情烦躁，哪有这种兴致？因此可以想见，广东人在打边炉的时候，心情是很舒畅的，越吃越有劲，越吃越有味。四川人吃火锅则喜欢坐高凳子，居高临下，便于烫涮的操作。重庆的火锅，往往在锅内用竹或木条隔成几格，即使几个素不相识的人坐在同一桌边，各自将各自买的荤素生料往自己那一格一涮，绝不会你吃了我的我吃了你的菜。
通常，火锅都是在冬天吃，但四川重庆则不以为然，不分春夏秋冬，四季都吃。最妙的是山城有几条街，简直就量“火锅街”，沿街一溜二三十家火锅店，一年四季，从早到晚，热气腾腾，高朋满座。谁都知道，山城重庆和武汉，南京一起，被列为长江边上的三大火炉城。夏天，山城的气温38度的日子往往要连续两三个星期。这么热，一动不动都会冒汗不止，而火锅店里的食客还是那么多，虽然吃得汗流浃背还是干。若不是吃火锅有乐趣，谁去受这份罪！重庆认为夏天吃火锅来它个以热抗热，浑身大汗一出，反而顿觉爽快。这种乐趣，是重庆人才能领略，也才能领略的。
本来吃火锅是一种乐趣，可在清代的江南，有钱家主人吃火锅自己倒是乐了，却不准仆人享受其乐，因此才把火锅称之为“仆僧”。清代中叶顾禄在《清嘉录》记江南暖锅时，引述了一本名《墅谈》的书，说之所以叫“仆僧”，其原因之一是有钱人家为防止仆人偷吃食物而设的。原文记：“暖食之具，谓之仆僧。杂投食物于小釜中，炉而烹之，亦名边炉，亦名暖锅。团坐共食，不复置几案，甚便于冬日小集，而不甚便于仆者窃食，宜仆者之僧也。“财主的吝啬嘴脸，竟在火锅事情上也暴露了出来。这也算围绕火锅而来的趣闻吧。
古代一般用的锅和现代的锅不一样
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